涼しく、美しく、そして夏らしい麻のシャツは、梅雨時～夏に大活躍します。この記事をご覧の皆様にも、愛用している方が多いのではないでしょうか。
しかし、麻のシャツ素材の多くがリネン（Linen）を使う中、ラミー（Ramie）素材のシャツを仕立てることができましたので、この機会にラミーの特徴やメリットなども交えてご紹介します。
また、併せてFirst Experienceの新しいボタンダウン襟型「NEWボタンダウン」についてもレビューしたいと思います。
０．はじめに
リネンだ、ラミーだという以前の話――麻で作られたシャツの特徴やメリットについては、過去に以下の記事を書いています。
本記事は麻シャツが好きな人（麻シャツの良さを知っている人）向けに書かれているところが多いため、「綿と麻で、シャツにどんな違いがあるの？」という方は、まずはこちらをご覧下さい。
１．麻＝リネンじゃない？
実は、「麻」という素材名は極めて面倒な名称です。
麻といえばリネン
まず、日本工業規格（JIS）や、政府のガイドライン（製品別品質表示の手引き｜消費者庁）上は、リネン（亜麻；あま）とラミー（苧麻；ちょま）の２つのみが「麻」と表記できることになっています。
しかし実際のところ、流通している洋装用の麻はほとんどがリネンで、ラミーを見かけることはあまりありません。
従って、麻とリネンは必ずしもイコールではないのですが、流通量の関係でシャツにおいて麻といえば（ほとんど）リネンを指すことが一般的になっています。
ラミーはどこでつかわれる？
では、なぜ洋装で使われないラミーも麻と表記できるのでしょうか。
これは私の想像ですが、（重要無形文化財にも指定されている越後上布（えちごじょうふ）を含む）いわゆる○○上布と呼ばれる着物の原料として、このラミーが使われているからでしょう。
つまり、洋装の麻としてのリネン、和装の麻としてのラミーというわけです。
ラミーのシャツ生地？
そんな和装で使われ、シャツ生地として余り出回らないラミーを使ったシャツが、実はとても素晴らしい……というのが、今回の本題です。
（参考）狭義には「大麻」、広義には「有用繊維の総称」
※マニアックな話なので、興味のある方のみご覧下さい……
なお、「麻」の定義をさらにややこしくしているのが、以下の点です。
- 国語辞典的には、麻とは狭義には大麻（ヘンプ）を指す
- そして、広義には有用繊維の総称を指す
つまり、（品質表示ではなく）国語的に「麻」と言った場合には、アサ科（旧来はクワ科に分類）の大麻を指していて、リネン（アマ科）もラミー（イラクサ科）も関係ないのです。
さらに、黄麻（シナノキ科）やマニラ麻（バショウ科）なども広義では麻に分類されますが、括弧内に書いた生物分類の通り、どれも全く別の植物です。
「和装のラミー（苧麻）」と書きましたが、大麻が神道の装束や道具に使わているように、わが国における麻は、古くは大麻が主流だったようです。その後、苧麻を含む様々な麻が使われるようになったものの、戦後にGHQの指示で大麻の栽培が出来なくなったため、JIS上で麻と言えばリネンとラミーになったのだと思われます。（戦前の価格統制規則を見ると「苧麻、大麻等統制規則」とあり、流通量としてはラミー、ヘンプ、リネンの順で多かったのでしょう。）
２．リネンとラミー、シャツ生地の違い
それでは、具体的にリネンとラミーのシャツ生地には、どんな違いがあるのかを見ていきます。
光沢感
一番の特徴は光沢感でしょう。
一般的なリネンは、かなりネップ（繊維の節）があるため、表面にかなりボコボコとした素材感が出ます。一方でラミーは繊維が長いこともあり、かなりの光沢感が出ます。（高番手のラミー生地は、まるでシルクのような光沢を感じられます。）
メーカーや製品にもよりますが、マットなリネンの方が比較的カジュアルに見えやすく、グロスなラミーの方がドレスに見えると思います。
ハリ・コシ
着用時に感じるのが、ラミーのコシの強さです。
ここは好き嫌いが分かれるかも知れませんが、個人的には通気性が高くなるため、コシのあるラミーは大好きです。
ラミーとリネン、どちらが良いというわけではなく、用途に合わせた使い分けたいですよね。
また、今回レビューするシャツのように、ラミーとリネンを混紡させることで、いつもの麻のシャツにラミーの個性を出すことも出来ます。
３．購入の経緯
ラミーを使ったシャツが忘れられなくて……
実は、今から10年ほど前、行きつけのテーラーで一度だけラミーとリネンの混紡生地が入荷していて、シャツを仕立てたことがありました。
そのシャツは、ハリと艶が他の麻シャツに比べて良く、かなりヘビーローテーションしました。
しかし、それからあまりラミーを使ったシャツ生地を見かけることは無かったのですが、先日First Experienceでラミーの生地が入荷したという情報をメールマガジンで見つけ、衝動的に購入してしまいました。
４．今回選んだ生地
混紡を選ぶか、ラミー100％を選ぶか
今回は生地に３つの選択肢がありました（何れも麻としては100％）。
「ここで注文しなければまた出会えなくなるのでは無いか」と散々悩んだのですが、問い合わせたところ「夏限定で仕入れるものの、今後定番生地として扱う予定」とのこと。
無難に１のリネンとの混紡生地を選ぶことにしました。
※ なお、特別にそれぞれの残布をいただきましたので、項番６で比較してみたいと思います。
５．フォトレビュー
開封
純白のシャツです。
衿が少し小さく見えるのは、「NEWボタンダウン」という新しい襟型を選んでみたからです。（最後にレビューします。）
涼しげな白蝶貝のボタンを選びました。
定価が約１万6千円のところ、セールで１万3千円、この白蝶貝とネーム刺繍のオプションを含め税込14,623円でした。
国産の生地でこの値段は、First Experienceにしては高い方ですが、そもそも海外製のラミー生地は（たぶん）無いでしょうから、止むなしです。
外観
トルソーに着せてみます。
リネンとの混紡ではありますが、ラミー独特のハリと光沢の強さが出ていて美しいです。
コーディネート
綿麻混紡のジャケットを着せてみます。
ポケットチーフはあった方がよいかもしれませんね。
白なので、いろんなジャケットと合わせやすいです。
見た目について
ラミー生地独特の光沢については、（私の腕が悪いせいもありますが）写真ではあまり伝わりづらいところがあります。
綿の高番手生地のようなギラギラとした光沢はないのですが、上品な艶がとても美しいです。
ラミー独特の質感によって、麻100％なのにカジュアル感が強くなく、ビジネス用途としても使える生地だと思いました。
６．リネン混、ラミー100％、高番手ラミー100％の比較
今回はラミーを使った３つ生地から選びました。先述の通り、端切れを貰ったので、それぞれ比較してみます。
透け感
一番の違いは、透け感でした。
左から、リネン混、ラミー100％、高番手ラミー100％です。順に透けていっているのがわかります。
高番手ラミーのもう少し大きな端切れを手や腕に掛けてみましたが、かなりスケスケでした。高番手ラミーの肌触りはとてもよいものの、正直ビジネス用途には向かないと思います。
ネップ感／光沢感
光沢感は高番手ラミーが一番高く、次いでラミー100％、リネン混の順でした。
とはいえ、ただ光沢があれば良いというわけでもありません。今回選んだリネン混は、所々にリネンのネップが混ざり、カジュアル過ぎない範囲で「麻らしさ」も表現出来ていました。
オフィスカジュアル用途としても考えていたため、正直これは正解でした。
一方で、たとえば慶事用には、ラミー100％がとても映えると思います（次回セールがあったら多分買います）。
７．着心地レビュー
実際に、蒸し暑い日に１日着てみての感想を。
風通しがかなり良い
一番に思ったのが、風通しが良く、とてもヒンヤリ感じる事です。
一般的なリネンやリネン綿混のシャツも十分風通しが良いですが、それ以上でした。
シャリ感が気持ちよい
これは好みが分かれるかも知れませんが、一般的なリネンのシャツに比べてシャリ感が強く出ていました。
汗でベトつくこの時期、個人的にはかなり心地よく感じます。
季節感があり、楽しい
これは麻シャツ共通の事項かも知れませんが、季節感があってよいですね。
ジャケットを羽織っていても、とても涼しげに見えます。
そして、シャツの一般的素材である綿ではなく、麻、それも珍しいラミー生地を纏っているというだけで、なんだか気分が高揚します。
８．おわりに
麻100％はカジュアルに見えるから……と今まで経遠していた方も、ラミーによる麻100％であれば、ビジネス用途として上手く活用出来そうです。
一方で、価格が一般的なリネンのシャツに比べて高い（インポート物のリネンシャツ並の値段な）こと、そしてなにより入手が困難という問題もあります。
入手性の問題は、今回First Experienceが定番生地として販売をしていくという点が、大きな改善の一歩になると思いました。
一方で価格の問題は、他の店舗でも取り扱われるようになり、流通量や価格競争が進まないと解決しないのかも知れませんね……。
（それでも、その価格に見合ったメリットがあると、個人的には思います。）
（おまけ）NEWボタンダウンレビュー
おまけで、今回選んだ新しいFirst Experienceの襟型「NEWボタンダウン」について、簡単に見ておきます。
これまでの課題は、高すぎる衿
上が従来のボタンダウン(襟腰4.5/剣先9.2)、下がNEWボタンダウン(襟腰4.1cm/剣先7.6cm)です。
従来のボタンダウンは、襟腰も高いのですが、剣先が９センチ以上あり、かなり大げさな感じでジャケットから飛び出していました。
重さに耐えられない？
また、衿が高い弊害として、軟らかい素材を使うとボタン側の生地が引っ張られてしまい、衿が潰れてしまっていました。
一方で、NEWボタンダウンはその問題が解消されていました。
ただし、もう少し剣先が長くても良い気がしますね……。（８センチちょっとくらいが適当かも知れません。）